每年的這個時後，橫跨整個4-6月份，
我們都稱之為新鮮人的季節，
不管是畢業前準備present或是求職，
人生的下一個階段於焉來到，
而在此階段必備的戰衣–西裝，
不管是為了什麼理由或原因穿上，
它都是能幫你加分的武器。
M誌在五月號作了很棒的西裝基礎入門，
我們幫大家整理了該知道的key point，
花點時間認識它，除了加分、更是長知識。
首先就西裝的外型輪廓找出最適合自己身型的西裝樣式吧！
如圖所示，由由左至右分別為義式、美式以及英式西裝，
看似複雜，其實只要往當地人種的身型去聯想便可理解，
與英式西裝相仿的長身，卻更加強調合身感，
尤其是在收腰的部分特別明顯，
領片的部分更寬，前片下擺明顯的弧形cutaway，
整體洋溢俐落的時髦感，
適合圓身偏瘦的身型。
而幾乎不挑體型穿著的美式西裝，
從相對薄型的墊肩、BOX箱型剪裁便可看出端倪，
帶點Preppy的休閒輕鬆感，是近年來西裝的主流！
金牌特務引起的話題讓大家再次體驗正裝的魅力，
劇中男子們所穿著及代表的便是英式西裝—
挺拔的肩膀線條以及胸片剪裁，
長身且強調腰線的定型，
稱是最經典的男子西裝形象，
適合扁身或是結實偏壯的身型。
在初步了解自己適合何種西裝後，
了解各部位名稱與該有的式樣，
更能挑選最適合自己與需求的西裝，
參考上圖的部位分布說明如下：
Gorge(領開)：為上領(Collar)及下領(Lapel)的交界處，
領開的高低與變化多樣，端視形式與需求。
Flower hole：領間扣，在19世紀流行在此扣洞上插花而得名。
Lapel：剛剛提到的下領片也有多種領型的變化，
如上圖所示，
Notched Lapel是最適合一般商務西裝的設計，
Peaked Lapel是較為花俏且Dressy的視覺感，
至於Semi–Peaked則是折衷無誤，有點玩心又不會太超過。
Drop：說的正是影響合身成度的胸腰比，
一般來說胸與腰插到6吋是最基本的，
當然如果是倒三角身型或是纖細的亞洲人，
Drop7-8也是可能的剪裁與選擇。
Shoulder：肩膀可說是穿西裝最關鍵的部位之一，
Natural Shoulder為無墊肩或薄墊肩且平順接袖的剪裁，
適合肩膀夠挺或想輕鬆穿著西裝的時候，
Build-Up Shoulder常見於英式西裝，
主要是為了讓男人穿西裝時的手臂線條飽滿渾厚，
而Concaved Shoulder則較為戲劇化且富設計感，
一般常見於時裝或設計師品牌的西裝。
Pocket：西裝口袋一般有二，胸袋與腰袋，
左起一般常見的滾邊口袋，
中間的Welt Pocket貼邊袋則常用不同素材顯示作工，
Barca Pocket則相對較為柔軟服貼，常見於義式西裝。
在腰袋的部分，Change pocket顧名思義即為零錢袋，常見於英式西裝，
而Slant Pocket也是因是西裝的定番，傾斜的設計更加修飾腰線，
而Flap pocket則是最常見的蓋袋，可防止雨水等噴濕口袋。
Button：西裝的扣子常常被拿來說嘴，
要扣不扣成了觀察禮儀的標的，
一般而言，兩顆扣的領開較深，看似最年輕且具修飾效果，
三顆扣領開較為傳統卻也具男子氣概，
至於折衷的隱藏式三顆扣，首顆扣子融入下領片，
算是折衷的選擇。
袖衩：可實際開扣的為真衩，反之則為假衩，
一般而言穿西裝部太會真的解開扣子，固假衩並不影響其正式程度。
Crease：就連褲子的中線都有專有名詞，Crease就是這條線的名字，
這條燙線的摺痕正是褲行線條美的關鍵。
褲腳：分為平口與反摺，在台灣平口似乎是主流，
但在細緻度上，反摺褲口的份量感能讓褲型更加好看。
Vent：後片開衩，常見的為單衩與雙衩，
方便穿西裝時的動作與通風，
左右開雙衩常見於英式西裝，
不僅方便活動，較長的英式西裝安坐時能自然落在椅上，
開中衩在過去則是為了方便騎馬？！在現代則是任君選擇囉。
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