• MEN'S NONNO閱讀心得-2015年5月號:基礎西裝入門2





了解適合自己的西裝樣式以及各部位細節後,
開始認識西裝常用的素材以及面料圖樣,
更加掌握自己的搭配需求與季節所需,
當然最基本的領帶打法也是必須,
可別到了20幾歲還是由媽媽打領帶啊…




雖然我們花了一整篇的篇幅介紹了西裝的樣式與細節,
但左右西裝風格與質感的面料更是舉足輕重,
第一round,,讓我們從A–I的順序排列,
認識最常出現在西裝(或是其他紳士外套)的pattern,


A:Shadow Stripe,直譯為陰影條紋,遠看似無地,
隨著光影才會顯出的條紋織法,最是低調也常見於西服中。



B:Herringbone Stripe,中文譯為人字紋,外來語則為魚骨文,
兩者皆翻得傳神,是相當經典的一種圖紋,
秋冬長紅的Chesterfield外套上也常見此紋路。


C:Pinstripe,由極細的小圓點購成的細條紋,
是在所有條紋圖紋中最為正統且經典的型式,
不過份主張的效果被廣泛的使用。

D:Pencil Stripe,比上述C的pinstripe為明顯,
有如鉛筆劃出富有存在感的線條,
往往用在較為休閒或凸顯海軍風的設計上,
參考下圖即可比較出與pinstripe的不同。


E:Chalk Stripe,顧名思義就是有如粉筆在黑板上所畫出的線條,
與上述的C-D線條圖紋相比是最為粗的線條圖紋,
常見於黑/灰/身藍三色的法蘭絨毛料上,因此以秋冬面料為大宗。


在一系列的條紋之後,在台灣較少見到的格紋也值得認識認識,


F:Glen Check為Glenurquhart Check的簡稱
是由無數的小方格所組成的大方格,
並且是由四種不同的小格紋所購成,
是相當經典且常見的圖紋之一。

G:Window Pane,正是窗格紋的直譯,
就是由簡單的線條所購成,
不過份休閒且帶點大人感的風格,
在這兩年來大受歡迎。

H:Houndstooth,又一個翻譯與原文十萬八千里的圖紋,
原意為獵犬牙齒的這款圖紋,被日本人翻譯為千鳥格後廣泛沿用,
聽起來不但沒有違和感還相當符合,是黑與白經典monotone的組合。

I:Birdseye,這看似最不起眼的圖紋其實也有著來頭,
看似無數個小鳥眼睛組合而成的細緻圓點,
最接近plain無地,也因此最被廣泛的使用著。


希望pattern的部分沒有讓你頭昏眼花,因為接下來要看的是
影響西裝穿起來舒不舒服以及造價的最關鍵因素,素材是也!
除了一般常聽到的羊毛外,在夏天炎熱如台灣或日本,
各種混紡材質更是常見,好好掌握鍛鍊眼力,
誰也不敢張冠李戴把不對的商品賣給你!


在羊毛料理最常見的三種手感,
由上而下依序是法蘭絨、毛呢與斜紋,
法蘭絨也是大家最熟悉的一種,表面帶著起毛感,
是英國相當傳統的面料處理方式,
而Tweed毛呢則是傳統以手工平織或斜紋所織出,
具份量感的呢料織紋,
而Twill則專指斜紋,不管在強度或是抗皺上均突出,
一般常見在春夏的面料使用上。

此時插播一下,你是不是也聽過所謂的SuperXXX稱號呢?


這邊就來解釋一下,常聽到的Super100或更高的數字,
代表了羊毛紗線的粗細,數字越高代表單位面積裡的羊毛紗線越細緻,
一般來說就代表等級越高的意思,當然價格也就越昂貴,
一般而言100-150之間都有著很好的細緻度了,
至於150以上就開始有相當的價差出現,更遑論200以上的等級,
至於是不是一定要穿到如此等極高的西裝?這答案見仁見智,
但是看場合、看身分穿衣服,這答案倒是肯定不變的。


因為季節以及需求不同,純棉以及各種混紡材質運應而生,
其中在春夏季節常見的棉,由於紗線以及整體感較為粗獷,
因此在風格呈線上較為休閒,也因為純棉素材容易起皺,
在部份的商務以及正式場合,純棉素材其實並不適合,要注意!

而關於混紡素材的興起,由於科技以及機能面料的研發,
大量製造的混紡素材更能擷取不同素材的優點且集大成,
在台灣最常見的Polyester混紡,便是因為其取得成本較便宜,
且纖維強度夠以及不容易起皺,而常見於平價的西裝品牌。
而台灣市場接受度較低的麻質混紡,材質輕且透氣性高,
因此非常適合夏季時著用,由其在高溫多濕的日本市場,
簡直是他們的夏日對策,至於台灣,還是只能靠個人風格扭轉了。

而不管是多昂貴或是super破兩百的面料,
合身且適合穿著者的身型永遠比西裝的等級重要,
下面幾個Check points幫助你在穿著西裝時檢查,
千萬別被牽著鼻子走,一點一點都仔細Check了再下手也不遲,


首先分享合身的關鍵四點,肩、胸、背與前襟,


西裝是要靠肩膀來穿的,也就是在肩線上要完全的服貼而不突起
例如手臂太壯而導致的浮肩狀況則當然是NG了,


胸部的部分則較微妙,一般而言可以鬆出一個拳頭的寬度為佳,
但如果真如此可能會有過鬆的疑慮,因此還是以實際試穿好活動為最高指導原則,
但依舊以服貼為重點,因為不合身導致的半空中突起也是NG。


由於男生在體型的養成上背的部分就為厚實,
當試穿時出現橫紋,就代表這個尺寸或款式不適合你,換一件吧!


而前襟是否合身的關鍵在於扣上第一顆扣後是否出現X型的皺摺,
這可不一定是太合身的關係,有時候跟版型跟身型都有關係。

如果以上幾個點Check過都沒問題了,
那麼接下來關於長度的部分就好解決了,


襯衫的袖長長過西裝已是常識,基本上以1-2公分為最佳,
如果沒有尺怎麼量?那就以手指為工具,以不超過一個手指為佳囉。


身長以現在的審美觀來說,遮住半臀是最剛好的長度,
太短顯得不莊重,太長則留於沒精神,
當然遮住半臀的基準是在褲子合身的情況下比較的。


從業界的角度來看,褲長往往是判斷穿著者的時尚度與細膩度的關鍵,
台灣人常犯的錯誤不在西裝的合身度,而在西褲的長度,
褲長過長加上不適當的皮鞋搭配拖垮了比例與品味,
我們的兩個建議是,較合身的褲口+站立時微露出襪子的9.5分長度,
便是最恰當又符合現代普遍需求的褲長選擇。

最後,每次講到西裝議題就會提到領帶,
自是身為西裝著用者必備的基本技能,
以下就最基本的半溫莎結及平結跟大家說分明,


平結起源於19世紀,雖然簡單卻最適合各種風格,
是不論商務或休閒甚至是時尚穿搭都適合的一種結,


半溫莎結則是比起平結多了繞了一圈,
不管在結體或是實際視覺上都更加平均的呈現出三角型,
因此更顯出頸間的份量感與莊重感,
適合有正式場合或是需要present時運用。


兩種領帶的打法按圖索驥並不難,難的是完成後大小劍的長度要適中,
有一個心得可以分享,一開始小劍的長度對準襯衫第2-第3顆釦子間,
打出來的長度就能剛好與大劍配合且落在腰帶頭左右,不妨多嘗試!

當然關於領帶也不只有緞面素色一種選擇,
尤其是以西裝為每日穿著的人士而言,
換領帶就等於換個look般的顯而易見,
參考下圖的領帶圖紋的式樣,
搭配西裝以及襯衫的完整呈現,
原來光是西裝的搭配就能這麼好玩。

一樣的從A到G說明如下:
A、B兩款皆為常見的斜紋款式,
A為英式左下斜紋,起源來自英國的特種軍隊所用,
B則剛好相反是美式的右下斜紋,是最常見的斜紋代表之一。
C-F則是不同大小圖紋或圓點的規則分布,
C常見於品牌的字母或是標誌物排列組合,帶點成熟感,
D則有如西裝圖紋的pin一樣,遠看若有似無近看才看得出,相當萬用。
E及F都是肉眼即可一眼看出的圓點,比起斜紋E的小圓點較為休閒,
而F的大圓點則全然只適合在party上搭配,
至於最後的G則是英國傳統的tartan check,乍看休閒,
但如果是工作用的話建議選雙色交錯即可。

看到這裡,有西裝需求的你,趕快起身去試穿,
領受西裝這歷史悠久又英氣凜然的男子魅力吧!

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