了解適合自己的西裝樣式以及各部位細節後，
開始認識西裝常用的素材以及面料圖樣，
更加掌握自己的搭配需求與季節所需，
當然最基本的領帶打法也是必須，
可別到了20幾歲還是由媽媽打領帶啊…
雖然我們花了一整篇的篇幅介紹了西裝的樣式與細節，
但左右西裝風格與質感的面料更是舉足輕重，
第一round，，讓我們從A–I的順序排列，
認識最常出現在西裝(或是其他紳士外套)的pattern，
A：Shadow Stripe，直譯為陰影條紋，遠看似無地，
隨著光影才會顯出的條紋織法，最是低調也常見於西服中。
B：Herringbone Stripe，中文譯為人字紋，外來語則為魚骨文，
兩者皆翻得傳神，是相當經典的一種圖紋，
秋冬長紅的Chesterfield外套上也常見此紋路。
C：Pinstripe，由極細的小圓點購成的細條紋，
是在所有條紋圖紋中最為正統且經典的型式，
不過份主張的效果被廣泛的使用。
D：Pencil Stripe，比上述C的pinstripe為明顯，
有如鉛筆劃出富有存在感的線條，
往往用在較為休閒或凸顯海軍風的設計上，
參考下圖即可比較出與pinstripe的不同。
E：Chalk Stripe，顧名思義就是有如粉筆在黑板上所畫出的線條，
與上述的C-D線條圖紋相比是最為粗的線條圖紋，
常見於黑/灰/身藍三色的法蘭絨毛料上，因此以秋冬面料為大宗。
在一系列的條紋之後，在台灣較少見到的格紋也值得認識認識，
F：Glen Check為Glenurquhart Check的簡稱，
是由無數的小方格所組成的大方格，
並且是由四種不同的小格紋所購成，
是相當經典且常見的圖紋之一。
G：Window Pane，正是窗格紋的直譯，
就是由簡單的線條所購成，
不過份休閒且帶點大人感的風格，
在這兩年來大受歡迎。
H：Houndstooth，又一個翻譯與原文十萬八千里的圖紋，
原意為獵犬牙齒的這款圖紋，被日本人翻譯為千鳥格後廣泛沿用，
聽起來不但沒有違和感還相當符合，是黑與白經典monotone的組合。
I：Birdseye，這看似最不起眼的圖紋其實也有著來頭，
看似無數個小鳥眼睛組合而成的細緻圓點，
最接近plain無地，也因此最被廣泛的使用著。
希望pattern的部分沒有讓你頭昏眼花，因為接下來要看的是
影響西裝穿起來舒不舒服以及造價的最關鍵因素，素材是也！
除了一般常聽到的羊毛外，在夏天炎熱如台灣或日本，
各種混紡材質更是常見，好好掌握鍛鍊眼力，
誰也不敢張冠李戴把不對的商品賣給你！
在羊毛料理最常見的三種手感，
由上而下依序是法蘭絨、毛呢與斜紋，
法蘭絨也是大家最熟悉的一種，表面帶著起毛感，
是英國相當傳統的面料處理方式，
而Tweed毛呢則是傳統以手工平織或斜紋所織出，
具份量感的呢料織紋，
而Twill則專指斜紋，不管在強度或是抗皺上均突出，
一般常見在春夏的面料使用上。
此時插播一下，你是不是也聽過所謂的SuperXXX稱號呢？
這邊就來解釋一下，常聽到的Super100或更高的數字，
代表了羊毛紗線的粗細，數字越高代表單位面積裡的羊毛紗線越細緻，
一般來說就代表等級越高的意思，當然價格也就越昂貴，
一般而言100-150之間都有著很好的細緻度了，
至於150以上就開始有相當的價差出現，更遑論200以上的等級，
至於是不是一定要穿到如此等極高的西裝？這答案見仁見智，
但是看場合、看身分穿衣服，這答案倒是肯定不變的。
因為季節以及需求不同，純棉以及各種混紡材質運應而生，
其中在春夏季節常見的棉，由於紗線以及整體感較為粗獷，
因此在風格呈線上較為休閒，也因為純棉素材容易起皺，
在部份的商務以及正式場合，純棉素材其實並不適合，要注意！
而關於混紡素材的興起，由於科技以及機能面料的研發，
大量製造的混紡素材更能擷取不同素材的優點且集大成，
在台灣最常見的Polyester混紡，便是因為其取得成本較便宜，
且纖維強度夠以及不容易起皺，而常見於平價的西裝品牌。
而台灣市場接受度較低的麻質混紡，材質輕且透氣性高，
因此非常適合夏季時著用，由其在高溫多濕的日本市場，
簡直是他們的夏日對策，至於台灣，還是只能靠個人風格扭轉了。
而不管是多昂貴或是super破兩百的面料，
合身且適合穿著者的身型永遠比西裝的等級重要，
下面幾個Check points幫助你在穿著西裝時檢查，
千萬別被牽著鼻子走，一點一點都仔細Check了再下手也不遲，
首先分享合身的關鍵四點，肩、胸、背與前襟，
西裝是要靠肩膀來穿的，也就是在肩線上要完全的服貼而不突起
例如手臂太壯而導致的浮肩狀況則當然是NG了，
胸部的部分則較微妙，一般而言可以鬆出一個拳頭的寬度為佳，
但如果真如此可能會有過鬆的疑慮，因此還是以實際試穿好活動為最高指導原則，
但依舊以服貼為重點，因為不合身導致的半空中突起也是NG。
由於男生在體型的養成上背的部分就為厚實，
當試穿時出現橫紋，就代表這個尺寸或款式不適合你，換一件吧！
而前襟是否合身的關鍵在於扣上第一顆扣後是否出現X型的皺摺，
這可不一定是太合身的關係，有時候跟版型跟身型都有關係。
如果以上幾個點Check過都沒問題了，
那麼接下來關於長度的部分就好解決了，
襯衫的袖長長過西裝已是常識，基本上以1-2公分為最佳，
如果沒有尺怎麼量？那就以手指為工具，以不超過一個手指為佳囉。
身長以現在的審美觀來說，遮住半臀是最剛好的長度，
太短顯得不莊重，太長則留於沒精神，
當然遮住半臀的基準是在褲子合身的情況下比較的。
從業界的角度來看，褲長往往是判斷穿著者的時尚度與細膩度的關鍵，
台灣人常犯的錯誤不在西裝的合身度，而在西褲的長度，
褲長過長加上不適當的皮鞋搭配拖垮了比例與品味，
我們的兩個建議是，較合身的褲口+站立時微露出襪子的9.5分長度，
便是最恰當又符合現代普遍需求的褲長選擇。
最後，每次講到西裝議題就會提到領帶，
自是身為西裝著用者必備的基本技能，
以下就最基本的半溫莎結及平結跟大家說分明，
平結起源於19世紀，雖然簡單卻最適合各種風格，
是不論商務或休閒甚至是時尚穿搭都適合的一種結，
半溫莎結則是比起平結多了繞了一圈，
不管在結體或是實際視覺上都更加平均的呈現出三角型，
因此更顯出頸間的份量感與莊重感，
適合有正式場合或是需要present時運用。
兩種領帶的打法按圖索驥並不難，難的是完成後大小劍的長度要適中，
有一個心得可以分享，一開始小劍的長度對準襯衫第2-第3顆釦子間，
打出來的長度就能剛好與大劍配合且落在腰帶頭左右，不妨多嘗試！
當然關於領帶也不只有緞面素色一種選擇，
尤其是以西裝為每日穿著的人士而言，
換領帶就等於換個look般的顯而易見，
參考下圖的領帶圖紋的式樣，
搭配西裝以及襯衫的完整呈現，
原來光是西裝的搭配就能這麼好玩。
一樣的從A到G說明如下：
A、B兩款皆為常見的斜紋款式，
A為英式左下斜紋，起源來自英國的特種軍隊所用，
B則剛好相反是美式的右下斜紋，是最常見的斜紋代表之一。
C-F則是不同大小圖紋或圓點的規則分布，
C常見於品牌的字母或是標誌物排列組合，帶點成熟感，
D則有如西裝圖紋的pin一樣，遠看若有似無近看才看得出，相當萬用。
E及F都是肉眼即可一眼看出的圓點，比起斜紋E的小圓點較為休閒，
而F的大圓點則全然只適合在party上搭配，
至於最後的G則是英國傳統的tartan check，乍看休閒，
但如果是工作用的話建議選雙色交錯即可。
看到這裡，有西裝需求的你，趕快起身去試穿，
領受西裝這歷史悠久又英氣凜然的男子魅力吧！
也可以到這找到我們
沒有留言:
張貼留言